奢侈品电商走秀网CEO纪文泓因涉嫌走私被捕，让原本沉寂的走秀网意外走红，奢侈品电商行业也因此事再掀波澜。8月17日，媒体曝出走秀网涉嫌参与走私的部分案值达3.21亿元。事件一出，网络舆论出现一边倒，称走秀网是良心企业，为提供低价的奢侈品，宁可走私也不愿售卖假货。然而在业内人士看来，走私难以与正品画等号，仅是走秀网逃避关税、降低成本的表现，这种低价竞争搅乱了行业规则，惟有加强对供应链的把控才是奢侈品电商的救命稻草。
夹带！公开的秘密
涉嫌走私的走秀网在东窗事发之时，并没有按下公司运营的暂停键。在纪文泓被捕当天，走秀网在官方微博发表声明，承认个别人员因此事被查，并表示走秀网目前所有的业务一切正常。据公开资料显示，走秀网在走私环节已经形成了严密的流程，走秀网会将从境外供应商采购的奢侈品服装运至香港，再交由中间的组织通过旅检渠道分批将货物运至境内，再集中运到物流公司仓库，随后运至走秀网仓库。
此外，走秀网还会将大量需要通过一般贸易进口的货物，伪报为个人自用物品并以“E特快”方式通关。在此之前，走秀网会提供虚假价格资料给相应的海淘公司和物流公司，用低报价格、伪报贸易性质的方式通过快件渠道走私进境。一位从事奢侈品采购的业内人士称，走私是很多奢侈品电商惯用的手段，当平台需要降低成本节省时间时，会通过自有的特殊渠道批量走私商品。
走私≠正品
在走秀网深陷走私风波之时，网络舆论纷纷将走私与正品进行关联。从走秀网所售商品来讲，低价是事实，是否为正品并不能一概而论。8月17日，北京商报记者对比了多家电商平台上售卖的同款产品：Longchamp女士织物手提包尼龙中号短柄饺子包。当日走秀网（海蟹海外专营店提供商品）售价为380元；尚品网售价670元；境外一家折扣网站Rue La La的折扣价为92.99美元，按照当日的汇率计算，折扣价为620.5元。该包在走秀网的售价是尚品网的56%，是Rue La La折扣价的61%。
一家奢侈品电商经营者对北京商报记者称，该款手提包从国内的供应商拿货均在600元以上，电商平台售价多在700元上下浮动，尽管这样平台仅能保持微薄的盈利，走秀网的售价远远低于合理的价格范围。上述人士称，即使走秀网可以从美国奥特莱斯拿到节假日期间的折上折，也难以大批量进货，因为奥特莱斯中打折的商品多为瑕疵品且断码、断号，并不会批量销售，而该款包为经典款，极少打折，品牌商更不会低价倾销。奢侈品本身毛利低、价格透明，Rue La La已经是特卖网站尚且达不到走秀网的“诱人”价格，走秀网过低的价格也让人对产品本身画上了问号。
同时，一位奢侈品采购商称，品牌商除了有自己的工厂，产品的生产还会被层层分包给一些工厂，品牌商提供模板与材料，工厂会按照模板进行生产，于是一些工厂专门做起“造假”生意，利用模板大批量制造产品后再批发，但这些工厂仅有生产权无销售权，自然也不会获得品牌的授权。而这些产品的批发价只有品牌定价的10%-20%，向这些工厂采购的企业不乏一些国内的奢侈品电商平台。
压低成本
尽管走私不一定是正品，但企业通过走私降低竞争成本、提高利润空间却是不争的事实。根据国家对进口关税的相关规定内容显示，服饰与箱包的进口关税为10%-20%，机械表进口关税为15%，电子表进口关税为10%，此外企业还需要缴纳17%增值税。一位负责奢侈品通关的企业负责人称，奢侈品在缴纳关税后，会导致奢侈品的价格上升30%左右，而企业为保持价格上的竞争优势，又不能在将商品售卖给消费者时同比增加，只好不断压缩中间的支出环节，因此众多企业不惜铤而走险偷税漏税，进而扩大竞争空间。
一家奢侈品平台创始人表达了同样的观点，Prada境外专柜所售的一款钱包售价4000元人民币，企业以6折进货时为2400元，去除物流成本，缴纳进口税与增值税后会增加720元，如果企业偷税漏税，也就意味着企业获得了更多争夺消费者的可能性，毕竟同款钱包更低的价格对消费者来讲充满了诱惑。一位不愿具名的奢侈品经销商称，奢侈品的国际价差在不断缩小，已经从50%左右缩小至10%-30%，尤其箱包类的价差已经缩小至10%，企业间的竞争越发激烈。
在包大师联合创始人李忠义看来，国内奢侈品的消费人群尚处于培养和教育阶段，尤其是对于在电商平台购买奢侈品的消费者，多数消费者表现出网购活跃度高且对价格十分敏感的特征，他们希望用更低的价格购买奢侈品，认为奢侈品的售价远高于心理预期价，降价的空间巨大。奢侈品电商平台为迎合消费者，只能不断压低成本进行价格战。
李忠义进一步解释称，奢侈品电商的用户黏性低，为不断争夺消费者，奢侈品电商已经陷入了打价格战的恶性循环中，平台通过包邮、保税、打折等手段吸引消费者，并希望用价格从竞争中胜出，奢侈品的毛利极低，企业不择手段的压价导致问题频发，价格战已经让奢侈品电商行业的发展愈发混乱。
跳出低价竞争
走秀网走私事件的喧嚣背后，是奢侈品电商在掌握供应链能力上的冷思考，对于奢侈品电商来讲，供应链是平台发展的命门。随着消费升级，低价将不再是奢侈品电商吸引消费者的第一手段和惟一手段，消费者将逐渐回归对品质的追求，采购端一直是奢侈品电商的痛点，奢侈品电商与品牌商的合作也是举步维艰，供应链成为奢侈品电商发展中最为薄弱的一环。
奢侈品电商难以打进奢侈品的销售体系。奢侈品依靠品牌效应，本身自带流量，经过长期的发展，奢侈品品牌商已经形成了完整的销售链条，为了保证其商品市场地位和品牌传统，不会轻易授权品牌给电商销售，自身搭建的电商平台更多扮演着对老客户的品宣作用，而第三方电商平台缺少获取品牌授权的硬性指标。
多位深耕奢侈品电商行业数年的经营者对北京商报记者表示，想要保持平台的口碑，只能不断向上游延伸，“硬啃”奢侈品品牌商，寻求合作机会；或者是通过代购手段，转战于奥特莱斯和品牌直营店；或者与品牌经销商合作。如今阿里与京东不断切入奢侈品行业，与品牌商合作成为两家平台不谋而合的默契。国际奢侈品集团LVMH旗下瑞士奢侈腕表泰格豪雅、法国娇兰、丝芙兰，爱马仕旗下高尚生活等品牌接连入驻天猫。京东则以3.97亿美元投资英国奢侈品电商Farfetch。
李忠义称奢侈品平台想要创造持续的升值空间，增强用户的黏性，就需要把发展方向向两端延伸，一边是往前端走与品牌商合作，一边是往后端走提升服务品质。将线上与线下完全打通，提升平台的服务质量。另一位奢侈品电商从业者建议，奢侈品电商平台应考虑通过电商渠道提升实体店和品牌方的效率，扮演品牌方虚拟实体店的角色，将服务进行统一化和标准化。但无论怎样，奢侈品电商都必须跳出低价竞争的恶性循环圈，将供应链做扎实，才能培养用户黏性。
北京商报记者 吴文治 赵述评/文 宋媛媛/制表
