文|李北辰
疫情期间，我一个生活在深圳的朋友，忽然很想喝一杯茅根竹蔗水，在尝试了一圈外卖未果后，她发现某生鲜平台竟然有“半成品”的茅根竹蔗可以配送，虽然要等一两个小时才能到货，但已足够令她感到欣喜。
一个个上述场景，或许就可以解释，为什么“半成品菜”这堆曾经即将燃尽的火种，最近死灰复燃，又添新柴，引来生鲜和餐饮产业链各环节巨头的眷注：不久前，盒马和每日优鲜两家生鲜电商争先发布半成品菜的战略；而提高半成品的销售比重，也成为疫情期间餐饮企业的一大开源手段。
众所周知，疫情把大家变成大厨，从直觉上，似乎的确可以推导出更多人对半成品菜的需求。
但真正的问题是：“全民皆厨”带来的增长曲线在疫情过后是否可以持续？曾经阻碍半成品菜发展的那些“坑”，是否已经被填平？
曾经的“坑”
先来回答一个问题：什么是“半成品菜”？
一位网友说的好：“我记忆中这种半成品菜在超市卖了起码有十年以上了，主材配菜都给切好，自己买回去加油盐炒一下，只是那时候的人觉得这样的菜不新鲜——至少我妈是这么认为的。”
其实所谓“半成品菜”，基本就是指已经将一道菜所需原材料（肉禽菜等）处理完毕，你自己直接做即可。它既非一个“新物种”，也并非从未引起过资本关注。
大概几年前，我自己就曾是下厨房旗下生鲜半成品菜品牌“三刻321cooking”的深度用户——彼时半成品菜还算是新事物，在其加持之下，那些10分钟就能做好的老鸭汤和糖醋小排，也能瞬间收获朋友圈一片“你会做饭啦！”的高赞。
那也是我在疫情之前不多的“做饭”经历。
因为好景不长，2018年末，“三刻321cooking”发布公告，黯然宣布停止营业，并在告别信上写下了“生鲜半成品的坑，一言难尽，按下不表”这样满怀心伤的感性字句。
为什么会这样？
当时业内普遍认为，配送与保鲜是制约半成品菜发展的两大核心痛点。用户希望快且新鲜，但当时的半成品菜，很多都是次日达，对用户来说，费这个劲，还不如直接购买生鲜品类自己做，或者干脆直接点外卖。
而转眼几年过去，此番生鲜半成品得以涅槃，更多是始于迫于无奈的餐饮品牌。
3月初，海底捞便推出半成品业务“开饭了”，其中包含宫保虾球、鱼香肉丝、麻婆豆腐等12款家常菜系和4款靓汤。更多餐饮企业则是通过其他平台进行半成品菜配送，有些小型餐饮企业则是在店门口自己卖。
热潮之下，生鲜平台也不甘落后。
据媒体报道，盒马工坊的半成品菜品，从春节至今，日均销量为平时的10倍以上。盒马今年还首次成立一级部门3R事业部（3R=Ready to cook，Ready to heat, Ready to eat），很大程度上就是为了把半成品加速做大。
嗯，在特殊时期，半成品菜的崛起，很像是市场需求与资源配置这对无时不在的CP，在生鲜领域形成的某种默契。
新风口or伪需求？
但问题是，当疫情过去，人们对“在家做饭”的热情，能否让半成品菜这团火继续燃烧？
答案见仁见智，但有一点可以肯定，如果说新物种的诞生只是一次偶然的基因突变，那么“新物种”的崛起，则需要两股并行不悖的力量：技术进步与观念更新。
而不难发现，相比于几年前，无论在技术还是观念层面，半成品菜至少是到了“可以”爆发的阶段：如今的配送技术有能力保证快且新鲜，且确实有很多人重新养成了在家做饭的习惯——外卖很好，但并非不可或缺。
半成品菜多年前的“坑”，至少从理论上被“填平”了。
其实从数据上看，去年中国家庭户均消费半成品菜市场规模，大概只相当于日本2004年家庭户均消费的5%。当然，在我看来，这大概是因为“半成品菜”这个品类过于宽泛，真正能够“出圈”的，或许只是半成品菜里的部分品类。
譬如有媒体本月在微博上发起过问卷调查：“你会点外卖火锅吗？”，调查结果显示，就半成品火锅这一品类而言，在5437人中有1576人选择“会！家里自己煮的没那味”，占到了29%，另外15%和23%的人分别因为洗锅麻烦和懒得取外卖表示拒绝，只有33%的人表示“自己买菜做也是一样”。
所以依我之见，在所有的半成品菜里，符合以下原则的产品，或许最有潜力在疫情过后继续生存，沉淀为更多“热爱做饭”家庭的平日所需。
1，能标准化。只有标准化，才能符合用户对于半成品菜味道的要求，毕竟当你点了一份半成品菜，你总是希望它的成品效果如你所想。譬如火锅，譬如螺蛳粉，味道的标准化主要在于酱料和食材，而非火候这些无法标准化的元素。
2，消费者自己从头制作有难度的品类。可能很少有人会专门去点一份炒豆芽的半成品菜，但如果换成胡椒猪肚鸡锅，情况就不一样了——毕竟对于很多厨房小白而言，能用10分钟做出一道硬菜，既满足口腹之欲，又满足晒朋友圈，一举两得。
3，制作环节足够简单。如速食米饭，自热火锅等半成品品类。
也许满足这些条件，在技术进步与观念更新的相互促进下，半成品菜或许真的可以飞入寻常百姓家。
作者：李北辰，独立撰稿人，国内数十家媒体专栏作家，曾供职《南都周刊》《华夏时报》《财经》等媒体
